Проект Free Foto Help .ru это основы фотографии для начинающих. Он был задуман как бесплатная помощь человеку, впервые решившему разобраться в цифровых фотоаппаратах, основах фотосъёмки, композиции кадра и послесъёмочной обработке фотографий - поэтому все статьи и уроки написаны простым и понятным языком, с минимальным употребелнием специфических профессиональных фото терминов.
Если вы решили изучить искусство фотографии, но не знаете с чего начать - сделайте первый шаг в мир профессиональной фотографии вместе с Free Foto Help .ru . Изучив уроки фотографии и другие материалы сайта вы освоите основы фотосъёмки, познакомитесь с терминологией профессиональных фотографов, узнаете чем зеркальный фотоаппарат отличается от компактного и почему профессиональные фотографы отдают предпочтение цифровым зеркалкам, а так же многое другое, что позволит вам сделать быстрый и лёгкий старт в познание фотографии как искусства.
Где учиться фотографировать: школа фотографии, фотокурсы или бесплатные уроки фотографии?
Как научиться фотографировать красиво? С этим вопросом, большинство начинающих фотографов ищут фотокурсы или школу фотографии. Не спешите искать фотошколу или курсы фотографии - вы можете научиться фотографировать легко, просто и бесплатно!
Уроки фотографии, понятные всем
В бесплатных уроках фотографиии я расскажу вам об основах фотосъёмки простым и доступным языком, без сложных терминов и расчётов, на простых примерах, не требующих специальных знаний
Бесплатные книги по теории и практике фотографии в формате PDF не только позволят вам быстро и легко научиться фотографировать, но и помогут определиться с выбором и покупкой фотоаппарата, объективов, фото- вспышек, освешения для фото-студии и другого фотооборудования
Как научиться
фотографировать зеркальным фотоаппаратом
Полистав инструкцию своей первой цифровой зеркалки, начинающий фотограф приходит к выводу, что научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом самому вряд ли возможно. И начинаются поиски подходящих курсов фотографии. А вы знаете, что научиться фотографировать зекралкой не сложнее, чем любым другим фотоаппаратом
Как правильно настроить фотоаппарат
Почему фотография светлее или темнее чем нужно? В тех случаях фотосъёмки, когда условия освещения отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.
Для настройки фотоаппарата в ручном режиме фотографу нужно установить всего лишь три параметра. Примеры настройки фотоаппарата в ручном режиме
Как выбрать фотоаппарат
Многие начинающие фотографы сравнивают количество разных настроек фотоаппаратов, их технические характеристики, но выбрать определённую модель фотоаппарата так и не могут
Как проверить фотоаппарат перед покупкой
Не знаешь как проверить фотоаппарат перед покупкой? Предлагемый порядок тестирования цифрового фотоаппарата перед покупкой применим к любым цифровым фотоаппаратам, в том числе зеркальным фотокамерам
Как выбрать объектив для фотоаппарата
Выбор объектива для фотоаппарата едва ли не важнее, чем выбор самой фотокамеры.
Обычно, вопрос о том, купить зеркальный фотоаппарат в комплекте с объективом или нет возникает ещё до покупки вашей первой зеркалки и ответить на него часто оказывается ещё сложнее, чем выбрать фотоаппарат
Не понимаешь о чём говорят фотографы?
Понять о чём говорят или пишут профессиональные фотографы, когда вы изучаете отзывы о фотоаппаратах и другом фотооборудовнии или общаетесь на фото-форумах вам поможет краткий словарь фото-терминов и разговорных выражений профессиональных фотографов
Правила фотосъёмки на морозе
В инструкции фотоаппарата написано, что он не может фотографировать при отрицательной температуре! Пять правил фотосъмки зимой, соблюдая которые вы не испортите свой фотоаппарат даже в тридцати-градучный мороз
Фото-шедевр не выходя из дома!
Какой начинающий фотограф не хочет снять уникальный кадр? Но, чтобы сделать уникальную фотографию, как минимум, надо найти уникальный сюжет для фотосъёмки. Многие начинающие фотографы не обращают абсолютно никакого внимания на вещи, которые видят довольно часто, однако, чтобы сделать уникальную фотографию, совсем не обязательно выходить из дома
Бесплатные книги для начинающих фотографов
Бесплатные электронные книги по фотографии помогут вам не ошибиться с выбором и покупкой фотоаппарата и другого фотооборудования, а так же ответят на многие ваши вопросы по технике фотосъёмки и композиции в фотографии. Книги по цифровой фотографии вы можете скачать бесплатно!
Как сделать бюджетную фотостудию
Осветители и приспособления для собственной фотостудии можно сделать своими руками, при этом качество студийных портретов, снятых в такой бюджетной фотостудии будет не хуже, чем в арендованной профессиональной фотостудии
Всё о зеркальных фотоаппаратах
Вы хотите купить зеркальный фотоаппарат, но вас смущает незнание технических тонкостей фототехники? Вы уже изучили тысячу отзывов о зеркальных фотоаппаратах, но так и не можете определиться с выбором своей первой зеркалки? Воспользуйтесь советами опытных фотографов
Почему зеркалка фотографирует хуже компакта
Владение цифровым зеркальным фотоаппаратом всегда было привилегией профессиональных фотографов. Но сегодня даже начинающий фотограф может позволить себе покупку зеркального фотоаппарата. А вы уверены, что любой зеркальный фотоаппарат фотографирует лучше мыльницы?
Виртуальный фотоаппарат с примерами настроек в режиме М
Виртуальный симулятор фотоаппарата (тренажер начинающего фотографа) позволяет настраивать практически все параметры настоящей зеркалки при разных условиях фотосъёмки. Примеры настроек виртуального фотоаппарата в ручном режиме М позволят научиться быстро исправлять собственные ошибки фотосъёмки
Фотосъёмка семейного праздника
Праздничная фотосъёмка всей семьи дело не лёгкое, особенно если семья большая и праздник удался - долго вас ждать никто не будет, поэтому вместо радостных улыбок очень большая вероятность получить лица уставшие от ожидания фотосъёмки. А советы по фотосъёмке от ваших дорогих родственников - это ещё одна причина подготовиться к семейной фотосьёмке заранее
5 правил фотосъёмки детей
Очень часто появление в семье ребёнка становится началом увлечения фотографией! Кто из нас не фотографировал детей? А часто ли у вас получется сделать по настоящему красивый и живой детский портрет?
Ночная фотосъёмка
Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным, ведь все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение. Даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно
Вы уже освоили основы фотографии и хотите узнать новые интересные приёмы фотосъёмки, и научиться видеть и быстро исправлять технические ошибки?
Предлагаем вам изучить советы опытных фотографов по технике фотосъёмке прямо сейчас
Свет как материал фотографа
Сама технология получения фотографического изображения позволяет фотографу автоматически создавать иллюзию трёхмерности на плоской фотогнрафии, однако при условии, что фотограф воспринимать свет не как нечто само-собой разумеющееся, а как инструмент и материал, из которого получается фотография, такой же материал которым является глина для гончара или звук для музыканта
Диафрагма
Диафрагма объектива - это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).
К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она получает меньше света, чем при F/2.0. Объектив F/1.8 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (тем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотоаппарат, у которой наименьшее диафрагменное число (F/1.8 лучше, чем F/2.8).
В фотокамерах с зум объективом, например 18-55 мм, чаще всего вы получаете две пары чисел, например f/3.5-5.6. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом, минимальном фокусном расстоянии - 18 мм, а второе значение говорит о максимальной диафрагме, при съёмке на максимальном фокусном расстоянии - 55 мм. При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже меняется.
Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое "боке". К сожалению, с маленьким датчиком такой эффект получить практически невозможно.
Автор фото: Lothar Adamczyk / 500px.com
Выдержка
Время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет попадает на сенсор (светочувствительный элемент), называется выдержкой. Например, 1/60 секунды (длинная выдержка) больше, чем 1/2000 (короткая выдержка). Чем длинней выдержка тем больше света попадёт на сенсор.
Диафрагма и выдержка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и называются "экспопара". С короткой выдержкой снимки могут получится недоэкспонированными (тёмными), а с длинной переэкспонированными (слишком светлыми) или смазанными из-за дрожания камеры, если съёмка ведётся с рук.
Автор фото: Ario Wibisono / 1x.com
Photo Credit: Leonardo Fava / 500px.com
Светочувствительность (ISO)
Это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как "шум", который проявляется в виде разноцветных точек.Экспозиция
Выдержка, диафрагма и светочувствительность - три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.
Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.
Окно
Представьте что ваша камера – это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Выдержка – это количество времени, пока жалюзи подняты свет будет проходить в комнату, и освещать помещение.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.
Солнечный загар
Автор фото: Санчес
Есть люди, которые очень быстро сгорают на солнце, а есть те, кто никак не может загореть. Образно говоря, ваш тип и его чувствительность кожи можно сравнить со значением ISO.
Скорость спуска затвора (выдержка), в этом примере означает продолжительность времени, которые вы провели на солнце. Человек с более чувствительной кожей, должен проводить меньше времени на солнце, или загорать в утренние часы, когда солнце не такое активное, то есть, закрыть диафрагму, можно увеличить выдержку или значение ISO).
Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости - чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.
Чтобы получать по-настоящему качественные и красивые с художественной точки зрения фото, недостаточно обзавестись дорогой зеркальной камерой. Спросите любого фотографа-профи, и он подтвердит, что на изучение всех тонкостей обращения с техникой ему потребовался не один месяц. Осветить в одной статье все нюансы пользования фотоаппаратом нереально. Для старта же будет достаточно разобраться с двумя терминами - диафрагма и выдержка.
Как пользоваться ею?
В переводе с греческого слово "diaphragma" обозначает "перегородка". Вероятно, вы слышали - различные объективы могут обладать различной светосилой. Это значит, что сквозь себя они пропускают неодинаковое количество света. По сути, диафрагма - устройство, регулирующее диаметр отверстия, через которое свет проникает на матрицу (светочувствительный элемент камеры). Определяется светосила как отношение диаметра отверстия самого объектива к расстоянию фокуса. Для обозначения диафрагменного числа применяют F.
Изменяя значение F на одну позицию, мы в 2 раза изменяем количество проникающего на матрицу света и изменяем значение показателя на 1.4. Стандартные значения F находятся в промежутке между 1.0 и 32.
Объективы со значительной светосилой можно использовать для фотографирования движущихся предметов, людей и животных, а еще - для создания красивых и эффектных снимков в слабоосвещенных помещениях и в темный период суток. В различных моделях камер размер отверстия диафрагмы регулируется через меню устройства, либо при помощи колец на корпусе камеры и самом объективе.
Помимо всего вышеперечисленного, правильно настроенные диафрагма и выдержка дают возможность получать нужную (ГРИП). ГРИП показывает, насколько четко выглядит область вокруг объекта фокусировки. При значении f/1.8 пространство вокруг будет более размытым, чем, к примеру, при f/22.
Открытая диафрагма с малыми значениями позволяет получать отличные примеры макросъемки. В свою очередь, при большом диафрагменном числе отверстие становится узким и позволяет получить картинку с хорошей четкостью на всех планах, в т.ч. на фоне. Поэтому зажатая диафрагма рекомендуется для съемки пейзажных фото.
и как ее правильно настраивать?
Диафрагма и выдержка формируют так называемую экспопару, так как именно за счет них определяется экспозиция снимка. Сама по себе выдержка означает отрезок времени, на протяжении которого лучи света проникают сквозь заданный диаметр диафрагмы на матрицу. Исчисляется выдержка в секундах и долях секунды - 1/30, 1/125, 2”5 (2,5 секунды), 10” (10 секунд) и т.п.
Существуют такие понятия, как короткая выдержка и длинная. Короткая выдержка идеальна в плане съемки движущихся объектов. Есть также «золотое правило» выбора оптимальной выдержки - она должна быть прямо пропорциональна Если расстояние составляет, скажем, 80 мм, не стоит ставить выдержку длиннее 1/80 секунды. Более длинные выдержки станут причиной помех и дефектов снимка в результате движений самой камеры.
Длинная выдержка в фотографии чаще всего используется для съемки пейзажей (в т.ч. и ночных). Правда, во втором случае лучше использовать штатив и Чтобы дополнительно уменьшить вибрацию, можно использовать пульт дистанционного управления вместо обычной кнопки на корпусе камеры.
Диафрагма и выдержка - основа любой композиции. Правильно выстроив их, даже с простым фотоаппаратом можно делать настоящие шедевры.
Диафрагма - специальный механизм, регулирующий размер отверстия в объективе. Диафрагма работает подобно зрачку человеческого глаза. Ведь когда мы выходим на свет - зрачок заметно сужается, пропуская меньше света. Когда находимся в темноте - зрачок расширяется, чтобы в глаз попадало как можно больше света. С диафрагмой - все то же самое. Когда освещение плохое - диафрагму, как правило, необходимо открывать, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Когда же съемка ведется на ярком свету - диафрагма закрывается. Выглядит это как-то так.
Величина диафрагмы измеряется в дробных значениях, показывающих отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Значения диафрагмы обычно записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11. С величиной диафрагмы напрямую связана величина глубины резкости. И правило очень простое: чем больше объектив закрывается диафрагмой, тем больше глубина резкости (ее часто пишут как ГРИП - глубина резко изображаемого пространства).На минимальной диафрагме глубина резкости очень небольшая, и этот эффект используется для создания портретов или для выделения какого-то объекта в кадре (не обязательно, кстати, находящегося на переднем плане). Вот, например, диафрагма полностью открыта, резкость наведена на центральный бокал, а остальные бокалы и фон получились нерезкими, создавая нужный эффект.
Еще один пример резкого объекта на переднем плане и размытого фона.
Этот прием также активно используется при создании художественных портретов: резкость наводится на глаза, предметы сзади получаются не в фокусе и создают нужный эффект.
Вот здесь использовалась диафрагма F 5, чтобы получились резкими и солдат, и мальчик, а фон при этом размылся.
При съемке архитектуры,
пейзажей, многоплановых композиций (например,
людей, находящихся на различных
расстояниях от фотографа) необходимо
использовать большие значения
диафрагмы, например F 5.6 - F 16, чтобы
получить нужную глубину резкости.
Вот, например, многоплановое
фото из Монсерата, где использовалась
диафрагма F 8 для получения нужной
глубины резкости.
Следует иметь в виду, что ГРИП (при
любой диафрагме) тем меньше, чем ближе к
камере объект наведения фокуса. То есть
если объект совсем рядом с объективом, то
даже при больших значениях диафрагмы ГРИП
будет маленькой. А если фокус наводится на
мелкий объект, то даже при полностью
открытой диафрагме ГРИП будет довольно
большая.На некоторых объективах (особенно
старых) нанесена маркировка, которая очень
наглядно показывает ГРИП при использовании
тех или иных значений диафрагмы.Вот у этого объектива, например,
при диафрагме F 22 ГРИП будет примерно от 0,8
метра до бесконечности. А при диафрагме 11 -
от 1,5 метра до бесконечности.
От структуры диафрагмы (количества
лепестков) зависит вид размытия на
заднем плане - фотографы это размытие
называют непроизносимым словом бокэ
.
Вот фото, которое я сделал на Nikon
DF с объективом 50 мм / 1.8.
С диафрагмированием объектива
надо помнить, что "много хорошо - тоже
нехорошо". В том смысле, что сильно
закрытая диафрагма хотя и дает бОльшую
глубину резкости, но в силу различных
оптических законов она может ухудшить
качество снимка, поэтому лучше всего
использовать значения диафрагмы в
диапазоне от 5.6 до 16, не больше.
Следующий параметр, который
очень важен для получения нужного
результата, - это выдержка
.
Выдержка -
интервал времени, на который
открывается затвор фотоаппарата, чтобы
изображение через объектив попало на
матрицу камеры.
В старые времена, когда
фотографии делались на
светочувствительные пластины, величина
выдержки, на которую фотограф открывал
крышку объектива (затворов тогда еще не
было), составляла десятки минут, а то и
час.
В современных камерах выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды, что позволяет получать качественные снимки без использования штатива. Чем больше закрывается диафрагма, тем больше должна быть выдержка. И наоборот - чем больше открывается диафрагма, тем меньше должна быть выдержка.При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - в противном случае вполне возможно смазывание кадра из-за дрожания рук. Также максимальная выдержка с рук зависит от фокусного расстояния объектива и обычно рассчитывается как единица, деленная на фокусное расстояние. То есть для длиннофокусного объектива в 200 мм выдержка должна быть не больше 1/200. (Ну и тут работают еще несколько факторов: вес камеры, амплитуда дрожания рук и так далее.) Если у камеры или объектива есть стабилизатор, то без смазывания можно снимать и на более длинных выдержках - 1/60, 1/30 и больше. Смазывание изображения может применяться как специальный прием, особенно при ночных съемках: неподвижно стоящие объекты будут резкими, а проезжающие мимо машины с их фарами будут смазываться, создавая интересный эффект. Если фотоаппарат или объект съемки перемещается (съемка из поезда, съемка спортивных соревнований), то выдержка должна быть очень маленькой (короткой), причем тем меньше, чем быстрее движется объект. На этом кадре выдержка была установлена в 1/800, чтобы не смазывались фигуры дельфинов.
Если выдержка подобрана неправильно, то фото может быть испорчено - как на нижеприведенном примере, где 1/30 - слишком длинная выдержка для движения в кадре.
Если освещение плохое и даже на
полностью открытой диафрагме
приходится делать длинную выдержку - вот
тут надо использовать штатив (разумеется,
это касается только статичных сцен).
Вот этот кадр сделан с
выдержкой в 3 секунды со штатива.
И последний важнейший при
фотографировании параметр -
светочувствительность матрицы.
Измеряется светочувствительность в
единицах ISO.
Вот стандартные значения ISO для
различных фотокамер:
100, 200, 400, 800, 1600, 3200.
Изредка встречается ISO 50, ну и также используются различные высокие ISO - 6400, 12800, 24000, вплоть до ISO 102400, хотя на таких высоких ISO могут снимать только очень дорогие камеры. В пленочных фотоапаратах светочувствительность зависела от самой пленки и для конкретной пленки являлась единицей постоянной - под чувствительность пленки фотограф и подбирал соотношение выдержки и диафрагмы, используя для этого специальное устройство под названием экспонометр, ну или просто соответствующие таблицы. Для цифровых камер чисто физически увеличение значения светочувствительности означает усиление сигнала, получаемого с каждого пиксела матрицы. При увеличении сигнала увеличиваются помехи - посторонние сигналы, не относящиеся к объекту съемки. В результате на конечном кадре появляется так называемый "шум" - артефакты в виде точек. Вот фото, сделанное на смартфон, - при этом установлена светочувствительность ISO 2000. Даже по уменьшенному изображению видно, какие сильные там "шумы", помехи.
Ну и вот вырезанный из полного
кадра кусочек в масштабе 1:1. "Шум"
просто ужасный. Но оно и неудивительно.
Величина максимального
рабочего ISO зависит от физического
размера матрицы фотокамеры и от
размеров пикселов этой матрицы.
О размерах матриц мы подробно
говорили в этой
статье , так что понимание в
данном вопросе у вас уже должно быть.
Так вот, для малюсеньких матриц
смартфонов, как правило, картинка
начинает "шуметь" уже на ISO 400-800. То
же касается обычных цифровых "мыльниц",
где матрица ненамного больше.
У хороших беззеркалок и
любительских зеркалок с матрицами с
кропом 1,5-2,7 вполне приличные результаты
получаются на ISO 3200 и даже ISO 6400 (для кропа 1,5).
Полноматричные (Full Frame) камеры
обычно дают хорошее качество на ISO до 12800.
Вот фото, сделанное на камеру с
Full Frame (Nikon DF) с ISO 12800.
Cпециализированные камеры вроде Sony Alpha A7S, где матрица FullFrame содержит 12 миллионов крупных пикселов, вроде бы позволяют снимать на ISO 25600, ISO 51200 и даже ISO 102400, но там одна камера без объектива стоит порядка ста тысяч рублей. Все три параметра - диафрагма, выдержка, ISO - взаимосвязаны между собой. Чтобы получить хорошее качество изображения, ISO желательно делать как можно меньше (будет меньше "шумов"). Однако в плохих условиях освещения даже при полностью открытой диафрагме на маленьких ISO придется использовать очень длинные выдержки, которые приведут к смазыванию изображения при съемке с рук.В результате вам приходится уменьшать выдержку до приемлемых величин, но при этом увеличивать ISO. Если ISO увеличено до приемлемого максимума, а снимок все равно получается очень темный (многие современные аппараты имеют режим Live View, который вам на экране покажет фотографию так, как она должна получиться при съемке) - тут приходится либо увеличивать ISO, рискуя получить заметный "шум" на фото, либо увеличивать выдержку и снимать с упора или со штатива.В принципе нелегкую задачу выставления этих трех параметров может решать автоматика фотоаппарата, чем обычно и пользуются начинающие фотографы.Кроме того, во всех фотоаппаратах есть специальные предустановленные режимы: пейзаж, портрет, спорт и так далее. И для этих режимов программа фотоаппарата выставляет параметры именно так, как мы обсуждали выше: для портрета диафрагму открывает, для пейзажа диафрагму закрывает, для спорта - прежде всего уменьшает выдержку.Однако автоматические режимы подходят только для самых простых типовых сюжетов. Как только вы выходите за рамки бездумного щелканья на кнопку спуска затвора и у вас появляются сюжетные фотографии - вот тут уже нельзя полагаться на автоматику и вам придется контролировать параметры диафрагмы, выдержки и ISO, выставляемые при съемке.Пример. Вы фотографируете играющих детей. Начинающие фотографы выставляют для этого режим "Портрет" и получают нерезкие и смазанные кадры. Дети ведь активно двигаются, так что их нужно снимать с короткими выдержками, как спортивные сюжеты.Еще пример. Вы делаете групповой портрет: несколько человек сидят в первом ряду, остальные стоят во втором ряду. Можно тут выставлять режим "портрет" и открывать полностью диафрагму? Нет, нельзя, потому что глубина резкости будет очень маленькая и у вас резкими получатся лица только одного ряда. В данном случае диафрагму нужно ставить не менее чем на 5.6 - чтобы получить нужную глубину резкости. И это несмотря на то, что вы, по сути, снимаете портрет, хотя и коллективный.Ну и, например, пейзажная съемка. Вы ведете съемку старинного замка, находящегося на противоположном берегу пруда. В кадре на передний план слева и справа попадают камыши, растущие в пруду. Если как следует диафрагмировать объектив, как это обычно делается при съемке пейзажа, камыши на переднем плане станут достаточно резкими и будут отвлекать внимание от замка вдали. Если же диафрагму открыть, как при съемке портретов, то камыши на переднем плане будут размытыми, нерезкими и внимание при просмотре фотографии будет фокусироваться на замке вдали, что нам и нужно.Так что, как видите, далеко не во всех сюжетах автоматика фотоаппарата выставит то, что вам нужно. Она нормально работает только на примитивных сюжетах.Чаще всего фотограф вручную выставляет тот параметр, который для данного сюжета наиболее важен, а остальные параметры позволяет выставить камере. У всех фотоаппаратов есть такие режимы: приоритет диафрагмы, когда диафрагма выставляется вручную, а остальные параметры подбираются; приоритет выдержки, когда выдержка выставляется вручную. Ну и значение ISO фотограф при необходимости может выставлять вручную. Я обычно снимаю на приоритете диафрагмы (A), при этом еще и часто вручную выставляю значение ISO. Также можно снимать в режиме программного автомата (P), при необходимости вручную выставляя нужные параметры (тот же ISO) и контролируя соотношение диафрагмы и выдержки (в режиме P эту пару можно менять в ту или иную стороны).
Умение фотографировать хорошо неотделимо от знания технических возможностей своего аппарата и основных принципов получения качественного снимка. Невозможно добиваться желаемых результатов, не понимая, например, как работает настройка выдержки и диафрагмы, что такое ISO.
Настройка выдержки
Выдержка представляет собой время срабатывания затвора фотоаппарата. Она определяет, сколько времени дневной или искусственный свет проникает через объектив и как долго попадает на матрицу.
Самые крайние возможности установки выдержки зависят от класса техники, они варьируются в диапазоне от тысячных долей секунды до нескольких секунд. Определяется он в числовых значениях, имеющих следующие параметры: 200 - это 1/200 секунды, просто число 2 – это 1/2 секунды, а вот значение 2с будет указывать уже на длительную выдержку в секунды.
Существует общее правило – чем меньше освещен объект, тем больше должна быть выставлена выдержка. Современные цифровые аппараты сами с помощью встроенного экспонометра замеряют освещенность и предлагают варианты установки этого параметра, но профессионалы предпочитают устанавливать их вручную.
Фотографы знают, что при длинной выдержке (начиная от 1/125-1/100) снимать с рук невозможно, аппарат обязательно надо устанавливать на штатив или, хотя бы, на ровную поверхность. Следует учитывать и то, что за период длительного ожидания закрытия затвора объект может изменить свое положение, в этом случае кадр будет размыт и нечеток.
Хорошим примером работы этого правила будет фотографирование капель дождя, стекающих по стеклу. Параметр 200 позволит сфотографировать каплю целиком, а 1/10 даст ровную водяную дорожку.
Настройка диафрагмы
Сама по себе, диафрагма – это часть технического устройства объектива, перегородка, позволяющая регулировать ширину светового потока. С ее помощью фотограф определяет такие параметры, как:
Соотношения яркостей объекта и фона;
глубину резкости.
Чем шире открыта диафрагма (разведены ее лепестки), тем больше света снаружи попадет на матрицу. В окошке меню фотоаппарата параметры настройки диафрагмы указываются цифровыми значениями, имеющими следующий формат: f/2,8 или, например, f/5,6. Чем меньше выбранное число – тем больше света проникнет через объектив.
Существует и прямая взаимосвязь с ISO, чем ниже диафрагменное число, тем более низкое значение ИСО потребуется выставлять фотографу, для того, чтобы получить резкий кадр. Также и экспозиция в фотографии, которая определяет пересвеченность или недосвеченность кадра, напрямую зависит от параметров выдержки диафрагмы.
Как настроить ISO
Фотография как изобразительное искусство часто позволяет фотографу относиться к вопросу резкости достаточно свободно, иногда необходимого эффекта удается достичь именно нерезким кадром. Тем не менее, для репортажных съемок резкость является принципиальным вопросом. Зависит резкость и четкость кадра от параметра ISO или светочувствительности матрицы фотоаппарата или используемой пленки.
Для пленки привычными являются такие значения, как:
100 – для яркого дня;
200 – для съемок при свете;
400 – для съемок при недостаточности света.
Схожие параметры устанавливаются и в настройках цифрового фотоаппарата. Существует общее правило – чем выше число ISO, тем больше шумов будет на пленке. В темное время суток правильнее будет установить фотоаппарат на штатив и дать большую выдержку, чем повышать ISO.
Также снизить этот параметр поможет использование вспышки. Слишком низкое значение, 100, скорее даст темный кадр, особенно если снимать в помещении или в пасмурную погоду.
Стоит учитывать, что влияет на этот параметр и качество фотоаппарата. Недорогой фотоаппарат даст максимум шумов уже при ISO 800, а профессиональная или полупрофессиональная техника будет снимать без шумов и при 3200.
